Nous  sommes arrivé à Grenade  en longeant la côte au vent . Assez près pour admirer déjà l’île, vallonnée, montagneuse,contrastée. Cela nous a aussi permis d’éviter un volcan sous-marin actif,en le laissant largement à tribord. Il convient en effet de fuir les volcans sous-marin actif sous peine de couler : les bulles d’air générées par l’activité volcanique modifient la poussée d’Archimède et dans un bouillonnant  tremblement, le bateau coule irrémédiablement !

Nous jetons l’ancre à Prickly Bay , une anse protégée  et coquette au sud de l’île. La plupart des voiliers qui naviguent dans les Antilles viennent ici, à Grenade passer la saison cyclonique, de juillet à novembre . Nous sommes en Octobre, nous ne sommes donc pas les seuls, d’autant que les travaux dans le port de Saint-Georges la capitale , limitent les places aux abords de la ville. Saint-Georges a été le théâtre de violents affrontements lors de l’intervention des marines américains en 83 pour déloger les communistes soutenus par Cuba et porte encore les stigmates de l’ouragan qui a dévasté contre toute attente, l’île en 2003. La plupart des églises de la ville sont encore sans toits, mais le port a le charme du vieux-port de Marseille et le marché les couleurs et l’exubérance des tropiques.

Quelques jours plus tard, nous partons en expédition pour Greenville de l’autre coté de l’île. Nous nous entassons à 8 dans un minibus, principal moyen de locomotion ici, conduit par Bernard, un placide rasta qui s’avère en fait musulman et comme c’est vendredi, notre voyage est bercé par les psalmodies du Coran.

Nous grimpons d’abord par de petites routes de montagne vers une des chutes et l’équipage plonge avec délice dans l’eau

fraiche.

Sur notre route vers Greenville, nous croisons plantations d’arbres à muscade et cacaoyers.

La noix muscade est la principale culture de Grenade ; l’île était le deuxième producteur derrière l’Indonésie avant le passage du cyclone qui a dévasté 90% des plantations.

C’est ce que nous explique le vieil homme qui nous fait visiter la coopérative de conditionnement de noix muscade de Greenville ; une installation désuète des années 40 dans laquelle flotte une atmosphère nostalgique. Nous repartons avec une cargaison de noix muscade pour les prochaines vingt années.

Au mouillage, la vie s’organise, école le matin pour les enfants, bricolage du Bicoque pour le capitaine, sieste, plage en fin d’après-midi. Le vendredi soir, Steel Band et pizza au Yacht Club, le samedi Olivier accompagne au banjo les groupes qui jouent au Big Fish, incontournable rendez-vous des équipages de voiliers sur Prickly Bay 

Durant nos semaines de préparation du Bicoque pour l’aventure Caraïbes-Pacifique, nous faisons connaissance avec l’équipage du Lafco, Nathalie, Sébastien et Joan sont partis de France depuis un an et demi et pour le moment,  remontent les Antilles. Joan, 4 ans et demi rejoint tous les après-midi Théo et Gaspard sur la plage.

  

C’est avec eux que nous faisons le tour de l’île, en passant par la chocolaterie d’où  nous repartons incollables sur les secrets de fabrication du chocolat noir, de la cabosse au chocolat chaud que nous dégustons avec plaisir malgré les attaques inlassables des invisibles mout-mout ( sorte de mouche microscopique qui vous arrache des bouts de peau). Nous remontons au nord jusqu’au Morne des Sauteurs, une falaise qui plonge dans la mer. C’est là qu’ont disparu les derniers indiens caraïbes. Acculés par les français, ils sautèrent plutôt que de se rendre. L’histoire des Antilles est pleine de ces épisodes dramatiques où s’affrontent français, anglais, hollandais se disputant cette terre.
 

Comme partout dans le monde, à Grenade en Novembre on prépare Noël. A chaque coin de rue retentissent les chants de Noël traditionnels qui parlent de sapin, de neige et de Santa Claus. Pas de marrons chaud à Grenade, mais du soreel. Le soreel est une fleur que les grenadiens préparent en décoction au moment de Noël pour en faire une boisson acidulée, rafraichissante. C’est en fait le bissap des africains, la fleur d’hibiscus .

 

Mi novembre, trois équipiers sont venus nous rejoindre pour accompagner notre navigation de Grenade aux San Blas. Lucien et Françoise, un couple d’Avignon dont nous avions fait la connaissance cet été, ils ont beaucoup voyagé et naviguent régulièrement aux Antilles, et Eric, un marin confirmé que nous ne connaissions pas encore, qui vient du nord de la France. Nous avons prévu de faire les îles du Venezuela, Blanquilla, Los Roques, Los Aves, les îles hollandaises, Carthagena de Indias en Colombie et enfin l’archipel des San Blas à Panama. Tout cela en moins d’un mois, cela tient plus du marathon que du voyage d’agrément dans l’univers du voilier de plaisance .

Départ le 17 novembre de Grenade, direction Blanquilla. La mer est belle. Nous passons notre première nuit en mer et arrivons vers midi sur le mouillage paradisiaque de Playa Yaque le 18. Nous retrouvons Twiligh, un catana 39, avec enfants à bord croisé à Carriacou quelques semaines plus tôt.

  

C’est un des grand plaisir du voyage en bateau, au gré des mouillages, nous croisons et recroisons des équipages copains qui deviennent souvent au fil des rencontres et la plupart du temps très vite des équipages amis avec lesquels nous échangeons informations utiles et états d’âme.

Blanquilla est une grande île plate habitée seulement par des militaires venezueliens  et des ânes sauvages. Nous ne verrons ni les uns ni les autres, mais le braiement des ânes berceront notre unique nuit à ses abords. 
  

Le programme est serré, nous devons absolument  être aux San Blas le 16 décembre et nous repartons le 19 à 15 heures pour Los Roques. Deuxième nuit en mer.
Arrivés dans l’après-midi du 20 novembre à Cayo de Agua, nous retrouvons l’équipage de l’Archibald, amis depuis notre rencontre à Mayreau dans les Grenadines fin octobre ; Véronique et Pierre voyagent depuis bientôt 5 ans avec leurs 3 enfants. Félix  qui a 8 ans, vient aussitôt rejoindre Théo pour une chasse aux méduses en optimiste démâté. Les accompagne Chloé, 9 ans, du Maloya, nouveau bateau copain ( lire sur la question et sur plein d’autres d’ailleurs, le texte savoureux de Marie et Hervé Nieutin dans Histoire de partir). Cela fait 12 ans que Sylvie et Bruno naviguent avec leurs 3 filles, et elles sont devenus des sirènes.
 

A peine mouillés, Véronique et Sylvie entraînent Karine dans une cueillette aux lambis, d’énormes coquillages qui vivent dans les herbiers. Elles en récoltent une petite dizaine sous l’œil désapprobateur d’une raie qui méditait tranquillement posée sur le fond et dans l’indifférence d’un troupeau de grosses étoiles de mer paissant alentour.

Le soir repas à bord du Bicoque pour les parents, soirée enfants sur Maloya.

Le lendemain matin, séance de battage de lambi sur la plage seulement peuplée de pélicans et donc cari lambi le soir, offert par Bruno le réunionnais.

Nous sommes resté 48 h aux Roques, un exploit !
 

Le 22, tôt le matin, nous levons l’ancre pour Los Aves, Archibald et Maloya nous suivent de près. Les habitudes de l’équipage s’installent : Olivier, Lulu et Eric naviguent, pêchent ( beaucoup), surtout la ligne d’Eric : baraccuda, dorade coryphène, bonite. Françoise fait le pain- Olivier lui a transmis son savoir- la cuisine, les enfants jouent ou travaillent -un peu- Karine essaie de survivre…

Aux Aves, nous mouillons près d’une mince langue de terre. Malgré la maigre végétation, il s’en dégage une délicate odeur de miel. Olivier pêche sous le bateau une sole si indolente que d’après Théo, il a du la pêcher à la fourchette.

Le 24 nous sommes à Bonaire, internet, café, resto, retour à la civilisation ?
 

Le 25 Lulu et Françoise découvrent l’île en scooter, le 26 c’est le tour d’Olivier et Karine : Papilu et Mamie Framboise (et crêpe dixit Gaspard) s’occupent des enfants.

Bonaire est une île hollandaise, mais on y parle aussi l’espagnol et l’anglais. D’immenses marais salans s’étendent au sud formant un saisissant contraste de rose, vert et blanc piqué du rouge vif des flamands roses, avec le bleu turquoise de la mer. Les fonds autour de Bonaire sont exceptionnellement transparents. Les tombants tombent très près du rivage et l’on peut admirer très loin une transparence d’aquarium.

Nous faisons connaissance avec l’équipage du Jolly Roger, un couple qui navigue depuis 9 ans, Martine peint de jolies aquarelles

Le 27 , nous longeons Aruba et Curaçao, direction Los monjes, un rocher de pierres aride tenu par une garnison de soldats venezueliens sensés scruter la frontière colombienne toute proche. Le désert des Tartares. Nous devons y attendre la bonne fenêtre météo pour passer le Cabo de Vela réputé dangereux.
  

Particularité des Monjes : c'est deux gros rochers battus par les vents et reliés par une digue un peu comme au frioul. Comme il y a plus de 20 m de fond, les militaires en poste ont tendu une grosse corde sous le vent de la digue pour que les voiliers s'y amarrent.
C'était assez inquietant de de faire confiance a un vieux bout, surtout avec 30 noeuds de vent. 
Le deuxième jour de cette escale atypique, en fin d'aprés midi, la corde a
cédée emportant vers les brisants la grappe de 7 voiliers qui avaient eu la mauvaise idée de s'y amarrer  !

Olivier était dans la cale babord en train de retendre la courroie de la pompe à eau de
mer (c'était pas le meilleurs moment pour bricoler ce genre de truc...) il a tout lâché, démarré les moteurs et contré la dérive alors que Karine et les équipiers essayaient de débarrasser le Bicoque des amarres qui le maintenaient à couple des autre bateaux. Grosse angoisse que les dizaines de bouts flottant aillent directement dans les hélices. Plus manoeuvrant, nous aurions tres vite ete drosse sur les cailloux qui etaient a une trentaine de metres. Miraculeusement, tous les voiliers s'en sont bien sortis. La plupart ont décidé de partir malgré une météo pas tres favorable pour passer le cap.
Nou, nous avons choisi de rester sur un bout de quai agressif et bardes de ferrailles vaguements proteges par de vieux pneus de tracteur. La coque bâbord s'en est d'ailleurs retrouvé très joliment décorée de gros ronds noirs que nous avons eu beaucoup de mal a faire partir. A 5 heures du mat on a dégagé vers le fameux cap de la vela , le "cap horn" des antilles.

Pour le passage de ce cap, les plaisanciers sont divises en deux camps : ceux qui veulent le passer le plus au large possible et ceux qui veulent raser les cailloux. Nous avons pris l'option "rasage de cailloux" et tout c'est tres bien passe. Creux impressionnants mais vent modere pour le coin (45 noeuds). C'est la que nous battrons le reccord de vitesse du Bicoque : 19,5 noeuds !

Le 1^er décembre ,nous abordons la terre colombienne aux 5 baies, Cayaraca, un bel endroit paisible ; quelques cabanes, un petit café en planche tenu par Maria, au dessus, des vols de rapaces. Une atmosphère tranquille après une navigation musclée.
 

Martine nous fait cadeau d’un aquarelle en souvenir de l’aventure des Monjes.

Un nouveau bateau copain le Baguette avec Thomas et Tamara.

Le 3 décembre, nous naviguons vers Carthagena de Indias, la mer est formée, nous devons réduire la voile. En début d’après-midi nous passons au large du Rio Magdalena : la mer est de boue, épaisse, l’odeur d’humus couvre celle de l’iode. A la tombée du jour, nous decidons de faire une halte pour la nuit à Punta Hermosa, derrière une langue de sable mouvante donc non cartographiée ! Il paraît que c’est çà la vie de marin !

Le lendemain, dernière navigation avant Carthagena, pointe à 19 nœuds, le record du Bicoque. Vers midi apparaît fantomatique à l’horizon une ville gratte-ciel. A 13 heures nous mouillons dans la baie de Carthagène. Baguette nous suit de près.

Eric rentre en France le premier, Lucien et Françoise nous accompagnent encore quelques jours, nous avons un peu de mal à nous quitter, mais rendez-vous est pris pour notre retour en France.
  

Sur le quai du Club Nautico, nous croisons Antoine, un jeune français qui fait le tour du monde. Son défi, ne jamais prendre de moyen de transport payant. Il nous appâte avec un boite de foie gras, c’est décidé, nous l’embarquons. Trois jours plus tard, Théo et Gaspard l’ont adopté comme grand frère pour la traversée vers la terre promise des San Blas.

Nous quittons les îles hors du temps des San Blas pour traverser l’un des ouvrages les plus moderne et audacieux du 20 ème siècle. Entre deux océans et deux continents, nous sommes devant les portes du canal de Panama. Dans quelques kilomètres le Pacifique (avec des majuscules pour qu’il ne se fâche pas)  Comme prévu, nous avons passé les écluses avec Archibald et Maloya amarrés de part et d’autre du Bicoque. Les enfants se sont vite approprié ce nouveau terrain de jeu : un énorme radeau de 14 m de large et 13 m de long.

Contrairement à celui de Suez, le principe de ce canal c’est qu’il faut monter de 28m au dessus du niveau de la mer, traverser le lac Gatun, et redescendre au niveau du Pacifique. Il y a en tout 6 écluses gigantesques que l’on partage avec d’immenses cargos.

Quand les portes en acier de 30 m sur 15 se ferment, on se sent comme prisonnier avec un tigre tout au fond d’un trou en pierre. Les vannes s’ouvrent et le niveau monte très vite. Le cargo remet ses moteurs en routes et ses énormes hélices génèrent de gros remous qu’il faudra traverser pour passer dans l’écluse suivante.

Le soir, sur le lac, nous fêtons le demi-passage du canal. Les enfants organisent un concours de déguisements, le vin et le pastis détaxé coulent à flot. Les singes hurleurs et les caïmans essaient de dormir. Ils se vengeront le lendemain matin à 6h00.

Mais peu importe, parce qu’à 6h15, notre nouveau pilote monte à bord et donne l’ordre du départ. Chaque bateau est obligé d’en avoir un à bord. C’est lui qui décide du cap, de la vitesse et qui donne des ordres aux « handliners », les teneurs d’amarres.

Cinq heures plus tard, nous passons sous le mythique pont des Amériques qui relie les deux continents. Laurent, Claudie, Odile et Jean-Paul venus nous aider pour le passage, nous disent qu’ils viennent de se faire de beaux souvenirs pour leurs vieux jours.

Ils ne sont pas les seuls.

Nous sommes maintenant à Panama City depuis une grosse semaine que nous avons occupé à acheter tout notre approvisionnement pour les 300 prochains jours.

« Si je met une cuillère à café de sucre dans mon café et que je bois deux cafés par jour, ça fait 600 cuillères multiplié par le nombre de personnes qui boivent du café sucré etc. »

Le Bicoque est tellement chargé que sa ligne de flottaison est presque sous l’eau.  Pour corser le tout, nous venons d’acheter 75 m de chaîne de 10mm et nous avons du mal à nous séparer de notre vieille chaîne. Trop sentimental le capitaine…

Demain nous partirons pour l’archipel des Perlas où nous resterons une dizaine de jours avant de commencer la traversée pour les Marquises via les Galapagos. 

Donc soyez encore plus patients que d’habitude ;  le blog ne devrait pas être actualisé avant fin avril.